红葡萄品种加本利苏维翁葡萄

冰刀王子

                                                     
94.加本利苏维翁葡萄，力量，威严，凶猛，不可侵犯……
  Cabernet Sauvignon 加本利苏维翁，一个被称之为葡萄之王的葡萄品种，征服了全世界几乎所有的葡萄酒产区，无论是在法国，意大利，西班牙，比利时，智利，阿根廷，新西兰，南非还是中国，日本。。。我们都可以看到它在市场上的活跃程度有多高。
　　无论在哪个国家，哪个地区，一个葡萄酒消费者少有不认识这个葡萄品种的，甚至很多葡萄酒消费者最初消费的葡萄酒便是由这个葡萄品种酿制的
关于起源
　　他是源自于野生的葡萄品种吗？或者它是欧亚种的一支？早在十八世纪的波尔多，人们称这个葡萄品种为 Petie Vidure，小Vidure. Vidure 可以分为 Vigne dure 2个词，意思是很坚硬，坚实的葡萄种。早期的波尔多有很多的Carmenere种植在那里，Cabernet Sauvignon 是否和它有血缘关系呢，或者就是近亲？有没有一个叫Grand Vidure（大Vidure）的品种呢？
　　事实上有科学家通过现有的生物技术，已经将它的起源给找到了，美国加州大学Davis分校（世界农业与环境科学研究和教育中心）的Jhon Bowers 和 Carole Meredith 证实了它是一个由Cabernet Franc 和 Sauvignon Blanc2个葡萄品种在偶然的情况下杂交出来的新品种，有点像中国的蛇龙珠，它就是因为在自然环境中混合种植而杂交出来形成的新的杂交品种。
　　Cab继承了它2位家长的特点，当它在成熟的不太完全的情况下所酿制出来的酒，通常带有少许的植物类气息，像柿子椒的味道，植叶的味道，而他的另一个家长则和他在外形，香味和口感上都有共通之处。
　　气候对它的影响
　　很难区别气候和土壤哪个对葡萄的影响更大，但是对于Cab，我们知道他反应土壤和产地的能力在酿酒葡萄品种中算是相对较弱的，当我们讲到波尔多红葡萄酒的时候，我们更应该关心的是土壤的温度，土壤的温度决定了这个品种将来成熟和酿成以后的很多因素，不同的土壤结构使得土壤的温度特性不同，表达出的口感也不同。比起Pinot Noir(黑皮诺)，Cab需要更多的阳光来滋养和孕育，如果天气不够热，葡萄成熟的情况一般，酒中容易带有干的青菜，绿柿子椒的味道，如果在非常热的地方产出的Cab, 则容易平坦，无力具有粘性，并带有成熟的黑加仑的味道。
　　具有薄荷味道的加本利苏维翁确实是因为桉树所为吗？当你靠近大片的按树林时，就会有明显的红花油，风油精的味道飘过来，因为它们的原料都有桉树油。从科学的角度来解释，葡萄酒里具有此类香味还是有这个可能的，目前有很多有创意的酿酒师在欧洲，加州，在收获季节，他们将收获的葡萄放在桉树枝下（包括Pinot Noir），是不是此时的树脂低落到葡萄上了？使得酒便在酿造完毕以后有了薄荷的味道？但是有些具有薄荷味道的酒，其所在的种植地没有桉树，没有树脂，但是却也能带有薄荷的味道。
　　土壤
　　加本利苏维翁最优良的产地之一---波尔多的Medoc 和 Grave 地区到处都可见这个葡萄品种，其中Grave地区的环境更佳。它最喜欢的是沙砾质的土壤，排水性好的地方，沙砾在阳光下会使得土壤表层温度很高。但是在波尔多的右岸地区，黏土和钙质的土壤就不能给它最理想的生长环境；在较炎热的地方，譬如澳大利亚的Coonawarra ，这里的土壤排水性能好且贫瘠，是红土和钙质土壤相结合的地方，这里的加本利苏维翁也很适应当地的环境。
　　产量
　　参照波尔多的一般产量为6吨/HA, 另外其它产量根据气候环境以及酒厂对品质的要求有所不同，像5大名庄之列的产量基本上在3-4吨/HA.
　　酿造
　　加本利苏维翁的籽占葡萄果肉的8.3%，而 Semillon  只有4%，籽中大量的多酚物质可以支持较高的发酵温度且支持较长的浸皮时间，一般来说在波尔多浸皮时间为3个礼拜，发酵温度一般不超过30度。
　　在新世界国家，酒适合在年轻的时候喝，他们的浸皮时间更短，或者使用二氧化碳浸皮法，通常普通酒会相对淡而重果味。
　　橡木桶
　　黑加仑子的香味和新橡木桶赋予的木香以及香草味融合在一起，绝对是非常完美的搭配。
　　现在越来越多的人混合使用美国橡木桶和法国橡木桶，旧橡木桶和新橡木桶，并根据他们的客户对象而进行调整，酿造出符合大众需求口感的葡萄酒。
　　波尔多的加本利苏维翁
　　它能诠释出Saint Estephe 的矿物质气息
　　它能释放出紫罗兰以及香精般的迷人芳香，让你了解Margaux.
　　它能把奇怪的铅笔味和黑加仑的味道结合在一起，让你探寻到Pauillac的独特
　　它能让你爱上具有松针和雪茄盒味道的Saint-Julien地区的美酒
　　它能让你感受Moulis地区更加浓郁和甜美的风格。
　　它总能让你在Listrac酒里找到些许泥土的味道。
　　它精美绝伦又细腻无比，能反映出极好矿物质气息，又带有黑加仑的味道，那就是一言难尽的Grave.
　　具有代表性的Cabernet      
　　Cab 在法国
　　Ch.Clark 2003,厚实，体现出Cab超级阳刚的一面。
　Haut Brion 92，94，95.96.98....2000年前的 表现出cab在陈年以后的细腻和多变。
　　Cab 在Loire
　　往往成熟的不好，不如Cab Franc 在当地表现的好
　　Cab 在意大利的Piemont
　　1820年被引入意大利的Piemont 地区，但是禁止出现在Barlo DOC里，因为它的特性，使它很难和当地的Nebbiolo能成为一对好搭档，例外的是它可以和barbera搭配，于是我们可以在Langhe 和 Monferrato 的DOC里面见到Cab的身影。这些酒的特点是非常饱满，厚实的单宁加上充实的酸，配合新桶陈酿使之柔滑以后也是佳酿极品。所以说除了和Nebbiolo混合以外，Piemont 地区也不乏有Cab参与的美酒，特别是一些顶级的产地出产的混合型酒，赞！（Nebbiolo也是充满野性的小伙，把2个猛兽关在笼子里的结果就是两败俱伤）
　　Cab在Toscane
　　这小子1970年深入到意大利中部，1975年开始被当地有创新意识的酿酒师成功的引入到Carmignano 的DOC中，在这里的Cab 得到了充足阳光的滋润，表现出极好的果实感，酒精度可高达14度，但是酸度依然不低，这里的酿酒师试图让Sangiovese 和Cab 达到平衡的调配。
　　Cab 在西班牙
　　你几乎在西班牙所有的葡萄酒产区见到它的踪影，其中在Penedes地区的Cab的表现是最佳的， 在西班牙的知名酒厂Marquis de Riscal 曾在19世纪将他加到Rioja的酒中，至今仍然有70HA的Cab用来调配当地的酒。
　　Cab在欧洲其他国家
　　在东欧国家Cab被广泛的作为量产的葡萄品种，大多是大众化的日常音频，大多果实感足且柔滑，不比西欧的兄弟那么硬朗。
　　Cab在美国加州
　　因为18世纪的根瘤芽病毒席卷欧洲，到了80年代初期，一些变种开始摧毁美国的葡萄园，从1988年到98年大家不得不重新翻种一些葡萄园，这时候Napa 的Cab的种植面积一下子翻倍，很难找到曾种植在该地区的Cab Franc 以及Merlot, Chardonnay 和Sauvignon blanc更是消失的无影无踪。Sonoma地区因为相对凉爽，Cab的表现太青涩，所以当地是以Merlot以及Cabernet Franc 为主。
　　加州凡达到14度的是1级的Cab, 2线水平的酒精度在12.5-13.5度间，风味不足。
　　Cab在华盛顿州
　　这里是Merlot的天下，该地区的Cab排行老2，这里的Cab老弟变现的具有果实感，且充满活力，适合年轻时候引用，该地区，越来越多的酿酒师把Cab颜色做的越来越深。
　　Cab在澳大利亚
　　Coonawarra 基本上是Cab远在南半球的示范园，除此以外你不得不知道Margaret的Cab,充满黑色水果的口感夹杂一些蕨类气息，并有良好的结构感；Yarra Valley的Cab,平衡优雅，Clare Valley的Cab微甜果实感充裕，Barossa的cab大气肥厚。
　　Cab在新西兰
　　尽管我们能找到的相对好点的Cab是在新西兰最北的 Hawkes 地区，但这里的Cab 相对来说成熟的最好但还是有些植物类的气息无法避免。
　　Cab在智利
　　在Maipo地区的Cab 大气，饱满，具有黑加仑以及泥土的气息。
　　Aconcagua的Cab结构感略好，饱满有质感，但是略甜和过熟。
　　Curico更热，这里的cab柔滑细腻复杂，非常棒的果实感，酸度也佳。
　　虽然在极热的地方Cab显得有些果实出众酸度及结构感的控制有些难度，但是目前智利的酿酒师在努力通过控制产量和果实的成熟度来达到新的平衡，在未来的时间里我相信智利的cab会给喜欢cab的朋友带来绝对的震撼和惊喜。
　　Cab在南美其它国家
　　像阿根廷经常会拿Cab和其它品种混合（malbec），常有黑加仑以及烟草气，少有能陈年的酒，要在年轻的时候喝掉。
　　Cab在南非
　　这里的Cab需要略晚收,在Constantia的酒具有薄荷和绿植的味道，他们通常简单过滤，因为葡萄成熟的比较快会缺失部分香气。
　　品尝要点：在上面的介绍中几乎包括了各种Cab所表现出来的特点。
　　光辉历史：
　　1976年的美国酒VS法国酒的盲品比赛中，这位帅小伙在众多佳酿中脱颖而出，一举在得桂冠，他就是来自美国NAPA VALLEY的 Stags Leap Wine Cellars FAY 1973 。